СОРТА ФАНЕРЫ

Марки фанеры по степени водостойкости: ФСФ — фанера повышенной водостойкости для внутреннего и наружного использования, ФК (фанера + карбамидный клей), ФБ — бакелизированная водостойкая фанера.

Марки фанеры по степени механической обработки: НШ — нешлифованную, Ш 1 — шлифованную с одной стороны, Ш 2— шлифованную с двух сторон.

Сорта фанеры: Е (А) - элитная, 1 (АВ) - стандарт, 2 (В) - допустимо наличие трещин, 3 (ВВ) - доупустимы сучки, 4 (С) - самый низкокачественный для строительных работ

ТОЛЩИНА ФАНЕРЫ

Толщина для выжигания портретов рекомендует до 10 мм, иначе портрет будет прилично весить. Нам самим для выжигания больше нравится фанера 6 мм, т.к. 4ех мм фанеру частенько гнет восьмеркой, из-за чего она совершенно не подходит на большие форматы.

ЦЕНЫ НА ФАНЕРУ

Цена на фанеру составляет от 450 руб. за лист размером 1 520*1 520 мм. Но не пугайтесь, если увидите лист ценой 1200 руб. – скорее всего, это толстая фанератолще 12 мм. Такая нам ни к чему. Можно использовать от 4 мм. Самое удобное это 6-8мм.

ГДЕ КУПИТЬ ФАНЕРУ

Фанеру продают на строительном рынке или в магазинах стройматериалов (OBI, Leroy Merlen, Castorama, возможно другие бренды Вашего региона), также фанеру продают на строительных базах и рынках. В большинстве магазинов оказывают услуги распила, и даже распиливают фанеру бесплатно, поэтому можете не волноваться за то, как везти большой лист 2,25 квадратных метра к себе домой или в гараж. В больших магазинах как показывает практика качество фанеры обычно хуже, чем на рыночках и строительных базах.

РАСКРОЙ ФАНЕРЫ

Мы не используем и не даем схемы распила стандартных размеров листов фанеры, потому что не попадается лист фанеры размером 1,52 метра на 1,52 метра (даже первого сорта) без одной трещенки, заплатки, сучка или какого-либо другого дефекта. И из-за индивидуальности каждого отдельного листа фанеры выбриаем как можно распилить лист максимально эффективно для выжигания портретов.

ДЕФЕКТЫ ФАНЕРЫ

К дефектам фанеры относится: изменение окраски шпона, расслоение шпона, сучки, короление шпона, заплатки, царапины, коричневые прожилки, следы от раскаточной машины или преса, отверстия на месте сучков, недостаток шпона, вмятины, и т.д.

Также мы стараемся избегать большого количества ярко выраженной текстуры дерева. Иначе будет сложно расположить портрет на фанере, так чтобы текстура не попадала на лицо. Если небольшое количество тектуры попадает на волосы или одежду, то в этом нет ничего страшного.

ШЛИФОВАНИЕ ФАНЕРЫ

Шлифование фанеры перед выжиганием обязательный процесс, если фанера, на которой собираетесь выжигать не первого сорта. Хотя и первый сорт иногда требует обработки, зависит от производителей. Сталкивались с производителями, которые продают первый сорт такой, что у всех остальных это обычно второй.

Шлифование фанеры убирает лишний ворс и микротрещенки. Если фанера 4 сорта (строительная), то убрать абсолютно все микротрещенки таким шлифованием вряд ли получится, но сделает фанеру заметно лучше. Чем лучше будет отшлифована Ваша фанерка, тем лучшего качества получится изображение.

Шлифовать нужно круговыми движения, иначе рискуете испортить фанеру тем, что на ней появятся резаные линии почти как он ножа.

На фотографии показан держатель для наждачной бумаги. Шлифовать фанеру с держателем проще. Руки не устают после шлифования, из-за не удобства держать шкурку и фанера шлифуется равномерно.

ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНКА

Шлифовка в ручную довольно трудоемка и не дает таких результатов, как шлифовальной машинкой. Шкурку в процессе работы постоянно меняем на более мелкое зерно до зерна Р500, тогда фанера стает на ощупь почти как стекло. И тогда при выжигание на изображение отсутвуют мелкие дефекты за счет отпадываяния ворса. Изобраежение ложится на такую фанеру идеально.

ПОДГОТОВКА ФАНЕРА К ВЫЖИГАНИЮ

Перед тем как начать работу, надо сделать поверхность древесины гладкой. Делается это с помощью мелкой наждачной бумаги. Хотя и не которые сорта фанеры часто достаточно зашлифованы и вроде бы не нуждаются в дополнительном ошкуривании, этой процедурой не стоит пренебрегать, т.к. Вы только тогда изучите поверхность и расположите рисунок правильно по отношению к структуре самого дерева.

Если Вы обрабатываете поверхность древесины спец. растоворами, то после такой обработки даем фанере высохнуть естественным путем (самое удобное поставить на ночь) или высушите ее феном (можно обычным) и после этого опять шлифуем наждачно бумагой, т.к. после обработки поднимаются ворсинки, которые при выжигание потом будут подгорать, что может испортить работу.

После того как закончили шлифовать наждачной бумагой обязательно уберите пыль с фанеры, которая может или подгорать или прикрепится к жалу, что повысит температуру на кончики жала, из-за чего может образоваться ярко-выраженная полоса.

Перед началом зпуска большого портрета проверье температру станка на небольшом куске древесины той же породы, что и та, по которой вы собираетесь выжигать, если заготвка перед этим была обработана чем-то, то и небольшой кусочек для пробы нужно взять обработанный. Выставив нужную Вам температуру и скорость при необходмости на маленьком куске и только после этого выжигаем портрет.

ВЫЖИГАНИЕ ПОПЕРЕК ВОЛОКОН

Мы не рекомендуем, выжигать попрек волокон, тем кто не так давно приобрел станок. Потому что сначала нужно научиться выжиать, а уже после эттого оттачивать мастерство выжигания.

При выжигание попрек волока фанеры - получается такой эффект ПАПИРУСА, из-за того что волокно дерева идет в одну сторону, а жало станка ЧПУ двигается перпендикулярно ему. Кто-то говорит, что когда вы выжигаете поверх линии волокон, работа кажется «ЛОСКУТНОЙ». Этот эффект виден будет только вблизи, но он не подойдет для большинства картин.
Для некоторых картин, можно делать такой эффект специально - теперь вы знаете как этого добиться.
Когда Вы выжиаете попрек волокна по картине стает ясно, что выжигали ее не вручную мастер, а станок самостоятельно, потому что все линии, которые делает станок становится заметно.

Исправить это можно сделав косое перо, это перо будет разрезать волокно, а не перепрыгивать через него.Чтобы сделать косое перо, зачистите края петли, как показано на рис. е. Обточите или отшлифуйте обе стороны плоского края до желаемого угла, чтобы получить острый край. Так как косое перо во время выжигания одновременно и вырезает, оно сталкивается с меньшими проблемами, чем другие перья. Оно проходит через волны волокна практически так же, как нос корабля рассекает морские волны. Писчее перо и перо для ретуши не врезаются в дерево во время выжигания, поэтому, встречая каждую волну волокон, они обычно перепрыгивают через нее, создавая больше проблем.

Сложнее всего при выжигание попрек волокна работать с сосной, она особенно подвержена этому эффекту, поэтому когда берете сосну подумайте, что бы разместить, так что бы выжигание шло паралелльно волокну.